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張恩滿（Chang En-Man）：我的經驗與你們類似，我媽常煮蝸牛（Achatina fulica）給我們吃，因此帶有一種情感記憶的味道。一開始這種蝸牛被日本人當成食物帶進來養殖，當臺灣早期是農業社會時，西邊的人原本有吃。到現在，只有臺灣東邊的原住民還繼續吃，但是西邊的人已經不吃了，跟新加坡一樣不吃了。
我曾與族人一起做料理，我發現他們會把蝸牛放進傳統食物裡，而且是很重要的傳統料理。這中間有一種文化轉換與包容的過程，於是我有了新的想法，想要追蹤蝸牛傳播的痕跡，所以我才來到了新加坡。在相識的短短不到一個月裡有幸參與你們的料理活動，最後的呈現是你們在大草蓆上享用料理，這幅景象讓我很感動。我想請教一些問題，也會帶著你們的禮物回台灣與別人分享。可否請你們先介紹自己？
ila：我的名字是ila，我是視覺和行為藝術家。我主要運用投影及自己的身體創作，我的創作關注不同的社會議題，還有如何以不同角度看待事物—何者為我們所忽略的對象。關於料理我一直都很喜愛，不過一直要到最近我才賦予它更多批判性的思考。
Kin Chui：可以叫我Kin，我算是一名視覺藝術家、藝術工作者，我也是soft/WALL/studs這個團體的成員，就是我們正在訪談的這個空間。我的許多作品都扎根於影像素材，也可以擴延到此一領域之外的進路。這些作品的核心線索是關注多元歷史及抵抗的觀點，還有我們如何包含這些經驗。
張：請談談你們的家庭（人）如何與料理發生關係？
Kin：因為我的家庭包含土生華人（Peranakan，男性為峇峇，女性為娘惹）和廣東人的背景，又是廣東人，這兩種文化總是著重食物。但就在相當近期，我意識到了許多關於食物的經驗是有關我的父親。我猜許多亞洲的文化也是，某人與食物的關係，在某方面都是表達對他人的「愛」或「關照（care）」的主要模式。
ila：基本上關於料理，它的概念是關於知識如何傳承，如何透過肢體而不是語言或口述的方式傳遞，是身體內部的某種記憶，我開始自己煮食之際才開始意識到這點。因為在許多料理中，你不太可能按照測量工具或食譜來煮，只能憑你的感覺。感覺無法被修正，這正是有趣之處。如果你在某種食物中成長，你就擁有關於它的某種記憶。
張：你們是從什麼時開始做菜呢？
ila：我開始煮東西是當我媽不煮東西的時候，還有高中時我在咖啡店打工，我要做很多準備工作，於是我便對自己料理發生興趣，這正是我為何開始料理。當時做菜的目標是實驗不同的食材。然而，等到我的年紀較長，興趣逐漸演變為回溯我成長時的那些食物。又因為我是女性，我在成長過程中必須協助母親準備飯餐，就算我不願意做。舉例來說，料理也讓我了解如何切辣椒才能確保其甜味，或如何切辣椒才能確保其辛辣，不同切法有不同目的。我當初並沒有寫下來，但是我現在依然記得；如果你想要甜一點，就必須將它切短，如果要辣一點，就必須將它切碎。
張：一開始做的就是馬來的料理嗎？
ila：不是什麼特別的食材，也不現代，大概就是吃三明治加參巴醬（sambal；某種常用於娘惹料理、廣泛流傳於星馬的辣椒醬）時，混著小魚乾和乳酪之類，食材的混搭。不過年歲漸長以後，我開始去回溯那些伴我成長的飲食文化。當我開始煮菜時，我只是單純模仿食譜，或實驗不那麼熟悉的素材。當我們想吃食物的時候，我們多少想要一些撫慰，因此我傾向於回歸這些印象。等我精通料理以後，更多的是去分享我成長記憶的食物而非我的實驗料理。我的實驗料理比較類似，為了理解我的料理能突破界線到什麼程度。不過我還是希望有人可以享受這些成果，一如某種分享的基礎。
Kin：我開始煮東西約莫是我搬到維也納唸書時，渴望著特定的食物、特定的料理，和味蕾更熟悉的味道，別無選擇只有自己來煮。也不只是食物的選擇有限，還有當地的餐館不那麼便捷，就算有也貴得多。我先從最基本的像是我爸的食譜「白粥」開始，因為他總是在家裡掌廚的那個人。我想起了我父親接下準備家中團圓飯的任務的往事，黑果菜通常是重頭戲。但是外婆不肯給父親黑果的食譜，因為她已經退休了，也不願意再捲入關於廚房的任何事。所以父親熬了整整三年以後終於得到她首肯。因為我們每年只吃一次團圓飯，他只能每次都試著根據外婆的反應做少許必要調整。
在歷史上，掌廚都是屬於母親或祖母的範圍，也就是家中女性的持家空間，這類食譜也都傳給女性，它也形成某種流動的系譜。但我媽那代的女性服膺官方所倡導的務實意識形態，因此在新加坡戰後轉型為民族國家的「重建」框架下，生產方法也轉向工業資本主義的模式，許多女性開始投入生產力。那也是一種「現代化」的處境，你曉得，為家人煮飯則被視為「較不現代」所以她從來不愛煮飯；我推測這也是抗拒娘惹家務分工的刻板印象。但我父親熱愛食物，那正是他表現關愛的方法。他也喜歡在廚房做飯和實驗口味。從很多方面來說我對料理的愛正是從他而來。我媽直到最近才開始煮飯，之前是由於我爸才是那個願意在「料理」付出勞動的人。她是比較務實，但我意思是這樣的姿態也不同於勞動再生產的性別分工，我認為這也相當女性馬克思主義（笑）。
張：要不要描述一下你所料理的傳統背景？
ila：（就我準備的料理來說）並不屬於特定的文化背景，因為裡面有些是印度元素，有些是馬來元素，還有一些是阿拉伯的香料。我還用到特定的烹飪手法—像「蒸」比較是華人的做法。所以沒必須遵守的特異性或特定文化。因為新加坡就是如此混雜，人們不斷遷徙。馬來西亞人和新加坡人他們出了名的愛爭論食物起源，比如說叻沙是源於何處？哪裡有最好吃的滑蛋河粉？就食物起源而言，一切都是如此模糊不明。因為我們沒有對於食物的所有權主張。
當我混搭料理時，我會以自己覺得自在的方式組合。因此像是叻沙，我沒有按照新加坡的做法，而是按照姑姑的做法，也就是柔佛叻沙，它和新加坡叻沙完全不同。某些菜有特定食譜，但總的來說，料理是來自世界各地。當然我煮的版本不那麼傳統，至於什麼叫做傳統？又如何定義傳統？比方說現在會用機器混合辣椒，傳統上應該用石頭磨碎辣椒。
Kin：我和ila的觀點很相似，我們可以從先前料理的食物嘗試裡獲得經驗，汲取特定的情境與脈絡。就像許多我的經驗來自我在維也納與難民一同料理，像他們如何準備咖哩湯頭，當時我們在2012年Votivpark的佔地抗議中。他們如何影響我自己的料理開發，那些在廚房中追隨或分享他人的實踐，同樣說明了我們如何達成某些事情。我不得不說某件事對我影響非常大，那就是味覺的中國哲學觀—即「五味」（五行與五味；木=酸、火=苦、土=甘、金＝辛、水=鹹）的概念，它成為許多事的入口。如果這味道不太正確，要添加何種成份達到平衡？要不然，你只是挑選你想要的和你可以得到的食材料理。畢竟傳統多少有些沈重，一旦你可以引進其他煮法和想法，何不大膽嘗試？
張：可否請兩位建議我一道蝸牛料理的食譜？
ila：你可以來煮一種叫做singgang的馬來料理，湯底原本使用魚類。它的湯頭很清淡，你要切一些辣椒、洋蔥，再加一點薑和蒜。其他材料還有香茅、薑黃、芫荽，以及亞參醬（含酸子）。基本上它就像少了椰漿的冬陰湯（tom yum），這裡你要使用鳥眼椒；把所有東西放下去煮開，我想這種湯頭應該很配非洲大蝸牛。如果你想要也可以放一些爽口的菜類。蝸牛必須去除黏液，因為singgang的湯頭要是清澈的。又或者你可以考慮以巴東牛肉的方式料理，就不太需要去除黏液，就像牛肉煮久了以後也會變黏。
Kin：上次我曾聊到我相當感興趣的，是如何增加它的「土味」，因為大部份時候當人們提到煮蝸牛時，幾乎都是想著要如何去除它的土味，就像法國蝸牛料理。你要如何擴展這種特別的風味？我真正考慮的是這個問題—儘管這非常的布爾喬亞。在視覺上如果蝸牛搭配加入印尼黑果泥會很棒。就是要呈現不同層次的風味和質感，我想到的就是一層薄薄的黑果泥，並在上面先放上蝶豆花，再放上蝸牛，就像蝸牛在泥地上爬一樣。這種花在娘惹料理中向來是增添藍色的裝飾性元素 。